J'y écrivais que depuis des années, l'afro est devenue
une norme de représentation des noirs, des femmes noires en particulier, dans la sphère marchande. Une norme qui révèle des stéréotypes hérités du
colonialisme, et dictés par la quête du profit et le souci
d'améliorer l'image de marque des entreprises.
Qu'en est-il en cette fin d'année 2019 ?
Les coupes afro s'étaient imposées dans le monde occidental des années 60, dans un contexte de racisme structurel violent : il s'agissait d'affirmer les origines africaines des Noirs, et la rupture avec les conventions imposées par le monde blanc. Alors que ce choix capillaire était un signe politique avant tout, comme l'explique Lisa Akinyi May, il s'est aujourd’hui généralisé, dans les médias et dans la pub, pour représenter le glamour et le cool. Quand dans les Inrocks, la philosophe Yala Kisukidi s'entretient en avril 2019 avec Assa Traoré, figure de la lutte pour la justice sociale, elle affirme : « Dans l'industrie du divertissement, on met toujours en avant une "coolitude" afro qui vend et qui reprend toujours les mêmes clichés : le noir n'est qu'un corps. Et un corps érotisable. Comment être noir sans être piégé par ce corps et toutes les représentations qui le diminuent... ». J'ai voulu montrer cela, montrer que si les noirs sont désormais plus visibles, notamment dans la musique et le sport comme le montrent les études de l’ARPP, la visibilité des femmes noires reste conditionnée à l'afro. Cette stratégie iconographique permet aux pubards de véhiculer l'image de la révolte ET du consumérisme glamour - une incarnation doublement attrayante.
Qu'en est-il en cette fin d'année 2019 ?
Les coupes afro s'étaient imposées dans le monde occidental des années 60, dans un contexte de racisme structurel violent : il s'agissait d'affirmer les origines africaines des Noirs, et la rupture avec les conventions imposées par le monde blanc. Alors que ce choix capillaire était un signe politique avant tout, comme l'explique Lisa Akinyi May, il s'est aujourd’hui généralisé, dans les médias et dans la pub, pour représenter le glamour et le cool. Quand dans les Inrocks, la philosophe Yala Kisukidi s'entretient en avril 2019 avec Assa Traoré, figure de la lutte pour la justice sociale, elle affirme : « Dans l'industrie du divertissement, on met toujours en avant une "coolitude" afro qui vend et qui reprend toujours les mêmes clichés : le noir n'est qu'un corps. Et un corps érotisable. Comment être noir sans être piégé par ce corps et toutes les représentations qui le diminuent... ». J'ai voulu montrer cela, montrer que si les noirs sont désormais plus visibles, notamment dans la musique et le sport comme le montrent les études de l’ARPP, la visibilité des femmes noires reste conditionnée à l'afro. Cette stratégie iconographique permet aux pubards de véhiculer l'image de la révolte ET du consumérisme glamour - une incarnation doublement attrayante.
Il suffit d'ouvrir les yeux pour s'en rendre compte : presque systématiquement, l'afro désigne les « personnes perçues comme non blanches » (comme elles sont appelées dans le baromètre annuel du CSA sur la diversité à la télé).
